格尔木位于青海高速路网的西南角，虽隶属海西蒙古族藏族自治州行政管辖，城市规模和经济水平都高于州府德令哈。要到达这座城市，我们需要沿315国道折回，经小柴旦转入柳格高速一路向南。

自驾旅行最无趣的就是原路折返。前路风景不再陌生，失去了新鲜感的我们便很难再提起兴致。汽车再次驶过盐湖区域、雅丹地貌和U型公路，疲惫的妻儿熟睡在车内，留下我一人将熟悉的景致再次温习。国道上对向开来的游客车辆比起上午明显少了许多，毕竟很少会有人冒着在无人区留宿的风险游览这条漫长的风景线。

背向太阳行驶了两个多小时后，我们登上了柳格高速的最南段。这段平坦宽阔且车辆稀少的公路，让我前后方的视野尽头再也看不到任何交通工具，只有右侧锡铁山风电场里的风车与我们作伴，一家人终于难得地体验了一把独自在荒原上飞驰的感觉。

柳格高速的终点前坐落着国内最大的盐湖，也是最早进行工业开采的盐湖，名为察尔汗盐湖。这里如今密布着作业的工厂与机器，是一个忙碌的工业区，尚未进行旅游资源开发。盐喀斯特地貌是察尔汗特有的奇观，丰富的盐矿在漫长的岁月中结晶出形态各异的盐钟乳与盐花，像是被谁用心精雕细琢过的艺术品一样。行驶在公路上，还可以望见青藏铁路从湖区穿行而过，铁路正是修建在厚厚的盐盖之上。

我们如愿在天黑前抵达了格尔木，华灯初上的城区乍一看繁华不输任何四线城市，很难想象这里上世纪五十年代还是一片杳无人烟的荒原。汽车在寻找餐厅和去往酒店的途中路过了部队大院，大院旁种满了高大的白杨树，形成了一层一层天然的屏障。大门口的卫兵挺起笔直的军姿，显得格外庄严神圣，不时从院内传来的整齐号声，让我猛然记起格尔木常被人称作“兵城”。据说，当年修建青藏公路的部队驻扎在此，脚下的城市正是被士兵们一锹一铲建设起来的。直到现在，这里还生活着许多军人子弟与后代。

抵达酒店时，天空下起了一阵小雨，给本就清凉的格尔木再次降了降温。除了办理入住手续以外，我在酒店前台还有一项别的任务，便是打听周边的风景名胜。与当地人交谈是旅途中的一大乐趣。向我介绍的工作人员是一位外形俊朗的维族小哥，他穿着一身整洁合体的西装，搭配上干净利落的发型，看起来格外悦目，这令我印象深刻。

酒店位于109国道旁，一家人在此与京拉公路第三次相遇，还当真是缘分匪浅。格尔木是这条熟悉的公路在青海境内的最后一站，向南继续翻过昆仑山脉就会进入大名鼎鼎的可可西里无人区，而后便会经过唐古拉山口进入西藏，此间600余公里的路程附近再无任何市镇。因此，兵城是青藏线的一个交通要塞，是许多车辆的重要补给点，也是许多北线出藏游客落脚的首选地。

素有“中华龙脉”之称的昆仑山脉就矗立在南方不远处，数之不尽的神话传说与其有着千丝万缕的联系。云雾缭绕中巍峨挺拔的玉虚峰、可可西里中结群成队的藏羚羊、被誉为天空道场的无极龙凤宫、雪山之巅终年不冻的昆仑圣泉……都让来到格尔木的炎黄儿女无不心生向往。

京拉公路是由格尔木去往昆仑山口的不二途径，仅仅140公里的路程需要跨越近2000米的海拔高差，让这条公路成为进入雪区最为凶险的一条路线。海拔4700余米的昆仑山口让人望而却步，一家人都没有经历过这样的高度，只好放弃自驾前去的念头。比起美景，安全更需要放在第一位。

汽车陪伴一家人走过了许多城市，见证了许多风景，一路走来早已满布尘土，再也辨认不出原本的模样。途中虽然多次信誓旦旦地计划去清洗车辆，却从未真正实现。抵达格尔木的第二天，我们终于将汽车送去清洗。

洗车店距离酒店不远，三位裹着头巾的大姐慢悠悠地拿起工具冲洗擦拭，在车主的催促声中依然面色从容，丝毫不理会仍有其他车辆在排队等待清洗。与我们同时洗车的是一位来自广州的车主，几根银丝在满头乌发中若隐若现，戴着一副银边眼镜的他看起来精神焕发。

通过交谈得知，这位健硕的中年大哥凌晨两点方才带着全家人从西藏抵达格尔木，他们是由川藏线进入西藏，再沿青藏线离开，接下来打算经西安和长沙返回羊城。我们聊得还算投机，神采飞扬地介绍了纳木错的圣洁以及穿越高反路段的壮举之后，他极力建议我们在合适的时机开展一趟西藏之旅。至于他的汽车，送洗时已经面目全非，看来京拉公路后半段的路况确实不敢恭维。

清洗后的汽车焕然一新，坐入车内也令人倍感舒适。我们调整好心情，准备与格尔木告别，前往下一个目的地。未能前往昆仑山口和可可西里保护区一游给我留下了遗憾，也将这座被白杨树簇拥着的小城深深地烙印在我的脑海中。

一家人重新驶入柳格高速，我们将一路向北驶出柴达木盆地，找寻丝绸之路的遗风。高原的天气阴晴不定，出发时的格尔木尚是艳阳高照，汽车在经过小柴旦时便消失在白茫茫的雨雾中。公路两侧的戈壁滩被大雨冲去了一身尘土，荒蛮的气息也被雨水湮没，露出它本来的面目，失去了风沙庇护的它竟如此乖巧。前正方天空中紧紧拥抱成一团的白色云朵快速向上升起，呼啸的狂风打乱了它们上升的阵型，一不小心展露出一条条缝隙，透出一束束金色的阳光洒下。那片被阳光笼罩的大地里安静地躺着一群碧绿的湖泊，湖面迎着斑斓的日光忽闪忽闪，宛若一颗颗晶莹剔透的翡翠。

我们在大柴旦驶出高速公路，先前看到的那群湖泊便在此处，被当地人唤作翡翠湖。翡翠湖目前正处于旅游开发阶段，沿着连接湖区与公路的小道可以看到正在修建的景区大门、游客中心等设施。

这是一片由许多小湖组成的盐湖群落，盐湖或大或小，最大的湖径约有数百米长，让人站在岸边一眼望不见边；最小的则只有不到十米宽，似乎称呼其为盐池更为合适。

星罗棋布的湖泊虽大小、形状各异，但都呈现出深浅不一的碧绿色，边缘处还齐整整地泛出一圈洁白的盐津，仿佛事先商量好的一样。湖与湖之间仅仅隔着一条条经过简单夯实的小路，许多游客驾驶车辆缓缓穿梭于其中，遇到心仪的盐湖便可随心所欲地停靠在旁下车欣赏，可以说是真正的自助式观光。

头顶重新被阴霾覆盖，即便失去了蓝天与阳光的映衬，翡翠湖依然翠绿得不可方物，它的美丽不需要任何前提条件。我们耗费了将近一个小时的时间才完成了对湖区的绕行，一汪汪绿到发光的盐湖让人眼花缭乱。一家人犹如置身于一个绿宝石市场里一样，绿得深沉的是祖母绿，绿得通透的是翡翠，绿中有蓝的是绿松石，绿里透黄的是橄榄石……

一些面积稍大的盐湖形成了浅浅的滩涂，远处的雪山和天空的云彩倒影在湖滩里一览无余，与“天空之镜”如出一辙，引得不少好事的游客小心翼翼地踩在滩涂上摆出夸张的姿势拍照留念。一些葫芦状的盐湖在湖心处拱起了一条洁白的盐滩，被盐滩一分为二的湖泊好像蝴蝶的两只翅膀，随时做好了翩翩起舞的准备。

游客聚积较多的湖边，大多有当地人摆放了秋千和摆件供游客作为拍照道具使用，这是整片翡翠湖唯一一丝商业气息。白菜精心挑选了几处各有特色的盐湖下车拍照，直到手中手机的电量全部耗尽才恋恋不舍地离开。为了拍出满意的作品，她全然不顾阵阵吹来的冷风，毅然穿着一袭白色长裙寻找各种角度，这或许是她今生最勇敢的时刻。只可惜普通设备并不能拍摄出翡翠湖真实的绿，这片由天外洒落人间的宝石，只能亲身实地去感受才不算暴殄天物。

驶出湖区的途中，我在心底暗自庆幸在离开柴达木前专程来了此处，果然盆地里不收取门票的景点往往更有魅力。前日的东台吉乃尔湖与此时的大柴旦翡翠湖，一个将蓝色描绘到极致，一个将绿色演绎出非凡，让我们的旅途高潮迭起。我们会将这些珍贵的记忆永远铭记于心。