古城的清晨来得无声无息，生怕扰了熟睡中人们的清梦。我们直至日上三竿方才起床，发现客栈的其他房间早已人去楼空。玉龙雪山是游客来到丽江的必游之地，但登山索道的承载能力却是有限，若不赶个大早，他们怕是抢不到索道门票。我与白菜带着不到三岁的玉米，自是不便登上那海拔近五千米的雪山之巅，只打算在半山游览，因此睡到自然醒也不妨事。

不紧不慢地收拾好行李，一家人沐浴着温暖的阳光离开客栈。连日的阴霾被上天驱赶而去，我们遇见了一个难得的万里晴空，让人如何不心情愉悦。临别前，我们特意又去了趟古城寻觅早餐，顺便采买些鲜花饼作为纪念。

在云南，早餐当然少不了一碗热腾腾的米线，古城里的早餐铺子都能嗅得到它的香气。

土鸡熬制的汤头香气四溢，洁白的米线卧在碗里欢快地吮吸着汤汁。待到夺走了鸡汤的全部精华，米线便贪婪地打起汤面上鸡肉与葱花的主意，却不知自己即将沦为别人口腹中的美味。眼前的这碗土鸡米线虽未让人为之惊艳，但也差强人意，算是顿可口的早餐。不过，说实话，我至今没弄清楚云南米线与湖南米粉的区别在哪里。

离开古城时，我手里多了两提包装精美的鲜花饼。这些特产可以作为日后赶路途中用来果腹的点心；若是回程后送给亲友，也算得上是绝佳的纪念品。

沿玉泉路由古城一直向北，四十分钟的车程便能抵达玉龙雪山。半途，汽车在经过东巴谷后，就已然来到了雪山脚下。在这以后的玉泉路彻底改头换面，两旁再不是高低错落的城区建筑，取而代之的是连绵百里的郊外风景。

远处巍峨的雪山开始在公路左侧显露出真容，山顶皑皑的积雪若隐若现，山脚下则是一望无际的石滩草甸。不过脚踝高的小草长得并不茂盛，甚至遮不住地面上一粒粒裸露着的黑色玄武岩块。草地深处，几株不算高大的云南冷杉一副脾气不太好的样子，否则又何必互相离得那么远呢。

令人称奇的是，我们一路上能瞧见数不清的小水泊，它们像是洒落在草甸上的一把碧玉珠子。这些水泊尺寸不一，每一洼都呈椭圆形状，最宽的逾百米，最窄的不足五十米。它们并非自然天成，而是由人工挖掘，在当地人口中有一个美丽的名字，叫作珍珠湖。据说，雪山脚下的珍珠湖共有99座，算是一群小型水库，能够起到蓄水和调节干旱的作用。

很快，汽车来到景区入口，在这里排队检票，与一众车辆共同等待放行。天气晴好，前来观光的游客也就多了不少。等候的汽车在大门前，由左至右一共排出四条队列，每一列的首尾都难以相望。

我们足足用了二十分钟才得以通行，由观光公路驶入景区内部。

距离入口最近的景点是甘海子，它本是一处高山湖泊，后因地质变动逐步干涸，成为了当地人口中的“干海子”。沧海桑田，如今这里是雪山东麓的一片天然草甸，每到夏季就绿草如茵、野花盛开，引来成群的蝴蝶驻足流连。一些有心的游客认为，甘海子拥有观赏雪山最好的角度与视野。在这里可以一窥玉龙雪山由北向南排成一线的十余座山峰全貌，煞是动人心魄。

我把汽车停靠在不远处由碎石子铺就的平地上，这是景区为游客在甘海子景点附近开辟的一处临时停车场。推开车门，山间的微风不请自来，随之而来的还有阵阵花草清香。高原上空气稀薄，自头顶洒下的阳光甚是强烈，让我们在下车后便无处可藏。一家人佩戴好墨镜，朝着草甸深处走去。

徜徉在这花草的海洋里，仿佛置身于一幅五彩斑斓的画布上。红的、粉的、紫的、黄的、蓝的、白的野花娇羞地开着，它们并不张扬自己的个性，而是努力把花瓣收得又窄又小，想要藏身在绿草和灌木丛中。可满怀爱美之心的山风，并未让这些不知名的小花如愿，只轻轻拂过，便让它们在荡漾的碧波中无处遁形。在这里，我们只好小心翼翼地探出每一步，生怕不小心踩到哪一株可爱的生命。

抬头仰望，雄壮的玉龙雪山直上天际。若不把脖子仰出极大的角度，怕是很难远眺到山顶，让人由衷地生出敬畏之心。雪山主峰扇子陡，像是一把被打开的扇子，擎天而立，万夫莫开，把湛蓝的天空硬生生切出一道洁白的口子。时值盛夏，山顶的积雪所剩不多，但通体裸露的石灰岩仍呈现出灰白色，与山顶下玄武岩黑色的肌肤形成强烈色差，“黑白雪山”果然名不虚传。

景区的游客服务中心就在甘海子的不远处，观光公路在这里设有路障，只有景区经营的公共巴士才能继续向内通行。我们按照工作人员的指引，转入景区公共停车场。这里大大小小的停车场不下五座，我兜兜转转找了十来分钟，终于才寻得一处空闲车位把汽车停放好，玉龙雪山在旅游市场的火爆程度可见一斑。

离开停车场前，我往背包里装好饮用水、零食、纸巾和防晒用品，以便应对在山里的不时之需。此时，太阳已然来到头顶的最上方，把一家人的影子照得极小。玉米开心地追着身影向前走去，领着我与白菜去往游客中心。

午饭时间的游客中心热闹非凡，这里是登山索道与景区巴士的枢纽所在，往来的游客集中在此用餐。山高路远，不知前方还能否遇到可口的饭菜，我们便寻了一家牦牛肉面馆提前储备能量。由于高海拔的缘故，水的沸点要低上许多，煮面自然也就需要多耗费些时间。这两碗面竟让一家人等候了半小时之久，也算是旅途中的一个趣谈了。

山里天气变幻莫测，当下还是万里无云，可能说不准一阵风吹过就会乌云密布。我们趁着阳光正好，用完午餐，便即刻搭乘景区巴士前往蓝月谷景点。

站台内，宽敞的客车不一会儿就载满了观光的乘客。上车时，我偶然听见一位导游装扮的女士，在提醒她同行的游客坐在右侧的座位上。据她说，汽车会在终点前经过山间一个顺时针的弯道，只有右侧的座位上才能透过车窗看到山谷里的美景。

有缘得人指点，我自然不敢怠慢，也拉着妻儿一同坐在巴士右侧。果然，客车在行驶了约莫五公里的山路后，来到了一处半圆形的弯道。

起初，车窗外只能瞧见站成队列的一棵棵云杉，并无任何特别之处。慢慢地，公路地势逐渐抬高，树林自然再也无法挡住我们的视线，几汪蓝得令人心旷神怡的湖水出现在山谷中，车内开始有乘客惊奇地叫出声来。随后，汽车来到连通山谷两侧的大桥之上，桥梁下方便是蓝月谷的精华所在。

蓝月谷，据传是英国小说《消失的地平线》中所描述的蓝月亮山谷的原型。这片呈月牙形状的山谷里躺着四座水色湛蓝的湖泊，像是坠落在雪山怀里的一弯蓝色新月。如今，这里已成为玉龙雪山景区中最受欢迎的新兴景点，被游客亲切地冠以“小九寨沟”的美誉，也是我们此番前来的主要目的地。

离开停车点，一家人首先来到的是谷内的白水河。作为蓝月谷四湖的上游，白水台接受着来自雪山之巅源源不断的冰川融水。站在岸边往山顶看去，流淌着的冰川溪流从天而降，依稀可见的水面由窄变宽，直到舒展成一道瀑布注入白水河中。河底的泥沙呈洁白色，像是铺上了一层细腻的面粉，只要遇到下雨的天气，便会把河水染成白色。

白水河北岸修建有不少游客设施，其中最惹人注目的是一条挂满祈愿木牌的长廊。当地的纳西人管这些木牌叫作东巴木牌，据说将祝福的话语写上木牌并悬挂在阳光下，便可愿望成真。白菜实在难以招架这些具有仪式感物件的诱惑，便拉着一家人求了一块木牌，诚心地挂上祈愿。

晴日里的白水河水清澈见底，在阳光下呈现出淡蓝色，像是由雪山亲自精心打理的一座天然泳池。白水河往下游的方向，有景区修建的几层鱼鳞状石阶，河水流过便形成叠水奇观，叫作白水台。

白水台往下，河水因受山谷中地势间隔，形成了四个大小不一的水面，分别唤为玉液湖、镜潭湖、蓝月湖、听涛湖。我们沿着栈道向下游徒步，很快来到玉液湖畔。

玉液湖水面宽广、水位较深，得以将远处的雪山倒影在水中，算是四座湖泊中最为大气的一个。湖底白色的泥沙为湛蓝的湖水添上了一抹乳白，让它看上去醇厚而不单薄，像是仙家精酿的琼浆玉液，让人捉摸不透又垂涎欲滴。

镜潭湖位于玉液湖下方，湖面则要窄上许多，显得小巧玲珑。有几株粗心的云杉不慎将脚探入湖中，却未曾想到被水中富含的矿物质滋养到虚不受补，最后一片叶子都没剩下。再向水中望去，黝黑的树干上早已被均匀的裹上一层乳白的外衣，不知是不是湖水在对它们的最后一丝生命进行挽救。

镜潭湖的瀑布之下是蓝月湖，这里的蓝色水面开始变得深邃起来。狭长的湖面边缘极不规整，像是一块被砸烂的石板。站在岸边的木栈道上，湖中几簇生命力极强的水草清晰可见，像是葱郁的森林错生在蓝色大海之中，美不胜收。

蓝月谷尾处的听涛湖，藏身于一片松林之内。这里地势陡峭，因此水流湍急。泻下的湖水敲打着谷内的磐石，发出阵阵涛声，引人入胜。若是恰巧一阵风吹过，林中的松叶便会哗哗作响，与流水声刚好一同演奏起一出曼妙的交响乐。

交通站台就在听涛湖的不远处，一家人很快搭上了返回游客中心的巴士。回程的汽车里，意犹未尽的游客仍在热闹地讨论蓝月谷的风采，这其中便有我与白菜。我们对蓝月谷的蓝如痴如醉，如同对青海盐湖的绿念念不忘一样，它们都将成为我们旅途中最珍贵的回忆。